Lessons

В этом разделе я буду публиковать уроки по фотографии, взятые из интернета, которые на мой взгляд интересны и полезны. Что бы не нарушать авторские права, в начале каждого урока, буду прилагать имя автора и ссылку вебсайта с которого взята информация...

Урок №1 информация взята с сайта   www.photo-lesson.ru   

Советы начинающему фотографу 

Если вы решили заняться фотографией, то эти советы начинающему фотографу и уроки будут не лишними. Итак, несколько полезных советов:

1.Перед съемкой проверьте светочувствительность (значение ISO на камере).
Большинство новичков снимают на автомате, но на качество снимка существенно влияет такой параметр, как светочувствительность. Например может оказаться, что выставлено большее число, чем требуется и вы рискуете получить зернистые фотоизображения. И корректировка таких изображений может быть не так проста.
2.Возьмите запасной аккумулятор для вашей камеры.
Это одна из досадных ошибок начинающего фотографа, особенно если впереди достаточно длительное путешествие или командировка. Дело в том, что большинство цифровых камер очень "прожорливы" в плане энергозатрат. На время действия батареи так же влияет температура воздуха (при низкой температуре время сокращается), поэтому надо держать аккумулятор в тепле и иметь запасной. Немаловажно сказать про зарядку батареи. Заряжайте ее всегда полностью, даже если на конец дня у вас еще есть половина на датчике.
3.Не стирайте фотографии с карты памяти, а пользуйтесь форматированием.
Если вы часто пользуетесь вашей камерой рано или поздно вы столкнетесь с проблемой "битости" некоторых ячеек на карте памяти. Поэтому целесообразно будет не просто стирать ваши фотографии с карты памяти, а всегда делать форматирование. Предварительно надо скинуть все фотографии на компьютер.
4.Защитный фильтр на объектив.
Конечно, кто-то посчитает это излишеством, но защитный фильтр стоит вдвое дешевле, чем покупать новый объектив. А защитить такой важный элемент, как объектив от сколов и просто пятен.
5.Чистка матрицы фотоаппарата.
Если вы новичок, можно эту процедуру доверить специалистам, но на самом деле это не сложно. Грязная матрица чревата потерей нужных пикселей, отражающихся на вашем изображении. Это возможно устранить с помощью графических редакторов, но, если вы цените свое время, лучше просто вовремя чистить матрицу вашей камеры.
6.Проверка фокусировки.
Чтобы не получить размытыми фотографии достаточно ввести в правило проверять регулировку фокусировки объектива. Вы можете не заметить как она переключится на ручной режим. При расположении объекта менее чем в полуметре изображение получится размытым.
7.Используйте съемку в RAW-формате.
Конечно это более громоздкие файлы, чем в формате JPEG, но преимущества неоспоримы. Это возможности обработки и исправления контраста, экспозиции и практически всех неправильных параметров, первоначально выставленных при съемке. Фактически RAW-формат это цифровой негатив со всей нужной информацией!

Урок №2  информация принадлежит сайту http://www.fotokomok.ru

Режимы съемки фотоаппарата


Современные фотокамеры отличаются богатыми функциональными возможностями. В них обычно встроены стандартные сюжетные программы фотосъемки, которые помогают новичкам и любителям фотографии сделать качественные снимки. Такие полностью автоматические режимы съемки, как «портрет», «пейзаж», «спорт» и другие, избавляют фотографа от головной боли, связанной с ручной настройкой различных параметров камеры.

режимы съемки фотоаппаратомЗдесь все просто – если снимаешь спортивные соревнования, то выбираешь режим съемки «спорт», если фотографируешь за пределами города, на природе – «пейзаж». В этих сюжетных программах настройки камеры автоматически подбираются под конкретные условия съемки. Однако профессиональное владение фотографией подразумевает под собой постоянную практику и контроль фотографа за ситуацией. В этом случае фотографу уже становится тесно в  рамках традиционных сюжетных программ и здесь ему на помощь приходят программные или «творческие» режимы фотокамеры.
«Творческие» режимы фотосъемки имеются практически на большинстве современных полупрофессиональных и профессиональных камер. Их может быть несколько, но обычно все ограничиваются четырьмя базовыми:  программный автоматический режим «P», приоритет выдержки «S», приоритет диафрагмы «A» и полностью ручной режим «M». Все эти режимы основаны на данных экспонометра, отвечающего за замер экспозиции кадра. Рассмотрим поподробнее «творческие» режимы фотосъемки.
Программный автоматический режим “P” (programmed) – это простой режим фотосъемки, когда фотоаппарат самостоятельно выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число (экспопару) для конкретных условий съемки. По большому счету, этот режим мало отличается от традиционных автоматических режимов фотосъемки, которые имеются в каждом фотоаппарате. Единственное отличие заключается в том, что при использовании данного режима фотограф получает дополнительную возможность для настройки ряда параметров – чувствительности матрицы, баланса белого и др. Но, в целом, этот режим можно прировнять к автоматическому и его зачастую используют лишь в тех ситуациях, когда просто не хватает времени на настройки параметров съемки.
Следующий режим – это режим фотосъемки с приоритетом диафрагмы “A” (aperture) или Av. Этот режим позволяет фотографу контролировать диафрагму и глубину резкости. Пользователь имеет возможность установить диафрагменное число, а фотокамера в соответствии с данными экспонометра автоматически определяет выдержку для оптимальной экспозиции. Чем больше диафрагменное число (f), тем больше глубина резкости. Наоборот, меньшее диафрагменное число f уменьшает глубину резкости, делая фон более размытым и подчеркивая детали. Режим приоритета диафрагмы используется во многих жанрах фотографии, поскольку позволяет фотографу полноценно управлять глубиной резкости, а остальные параметры легко настраивать для получения качественного снимка. Особенную же актуальность режим с приоритетом диафрагмы A приобретает при съемках макро и портретов.
Режим съемки с приоритетом выдержки “S” (shutter speed) или Tv позволяет фотографу получить контроль уже над выдержкой, в то время как диафрагменное число (f) устанавливается камерой автоматически. Зачем нужен этот режим? В первую очередь для того, чтобы подчеркнуть движение в кадре. Управляя выдержкой, фотограф может выделять движение за счет смазывания движущихся объектов (длинное значение выдержки), или, наоборот, «заморозить» действие в кадре (короткая выдержка). Режим с приоритетом выдержки S используется при съемках с проводкой, спортивных соревнований, движущейся воды, салютов и др. Правда, стоит иметь в виду, что значений выдержки больше чем значений диафрагмы, поэтому для конкретной выдержки может просто не найтись точного значения диафрагмы. Это означает, что камерой будет просто использовано ближайшее значение диафрагмы. В результате, кадр может оказаться недодержанным или передержанным.
Наконец, последний базовый режим фотосъемки – это полностью ручной режим “M” (Manual), в котором фотографу предоставляется возможность самостоятельно управлять всеми настройками камеры. С ручным режимом можно легко экспериментировать для достижения желаемого результата, практикуясь, совершая ошибки и внося поправки. Здесь фотограф самостоятельно настраивает значения выдержки и диафрагмы без каких-либо ограничений. Для выбора правильной экспозиции можно пользоваться данными экспозамера, который показывает величину недо- или переэкспонирования для текущих настроек камеры. С этим режимом можно снимать практически все, главное научиться правильно контролировать поток света.
Большой популярностью ручной режим пользуется при студийных и ночных фотосъемках, поскольку дает возможность установить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. С помощью него наиболее полно раскрываются творческие возможности и талант фотографа. Чтобы добиться желаемого художественного эффекта можно долгое время «играть» с настройками камеры, выискивая оптимальные значения выдержки и диафрагмы. Ручной режим съемки открывает перед пользователем возможность узнать свою камеру в совершенстве и развить свои фотографические способности.
Помимо базовых режимов фотосъемки в некоторых фотокамерах имеется ряд дополнительных режимов. Например, режим приоритета диафрагмы и выдержки “TAv”, в котором фотограф может настроить необходимую диафрагму и выдержку, а камера автоматически устанавливает требуемую чувствительность матрицы. Или режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости “A-Dep”, где фотоаппарат замеряет расстояние до объектов на переднем и заднем фоне и выставляет диафрагму. Однако, эти дополнительные режимы пока не получили большого распространения
Режимы фотосъемки позволяют фотографу обеспечить полный контроль за настройками камеры и за минимальное время настроить параметры своего фотоаппарата в соответствии с конкретными условиями или творческим замыслом. Постоянная практика и эксперименты помогут полностью освоить встроенные режимы фотосъемки. Использование различных режимов съемки – это путь к раскрытию Ваших творческих способностей и овладению всеми возможностями цифрового фотоаппарата.
Источник: Фотокомок.ру – изучаем основы фотографии

Урок №3 Павел Фойницкий, info@ferra.ru  

    Что такое RAW-формат и с чем его едят?

Во всех профессиональных фотокамерах – а в последнее время и во многих любительских – есть возможность сохранять фотографии в формате RAW. На самом деле это общее название, и в зависимости от производителя фотоаппарата у фотографий может быть расширение .NEF, .CR2, .ARW и другие. Многие читатели наверняка сталкивались с проблемой просмотра RAW-фотографий: пришёл домой, скопировал фото, а его не открывает ни стандартная программа просмотра изображений, ни даже ACDsee. Да и «весят» эти фотографии в несколько раз больше, чем обычный jpeg. Зачем же всё-таки нужен этот RAW, да и нужен ли вообще? 

Формат RAW – это «сырой» формат фотоаппарата. Что это значит? Попытаемся разобраться. Во время съёмки свет каким-то хитрым образом, причём для нас даже не важно каким, действует на матрицу, после чего световой сигнал превращается в оцифрованный электрический. Фактически получаются нули и единички в огромном количестве. При записи в jpeg камера вначале обрабатывает полученное изображение, а затем ужимает и сохраняет фотографию. И если начать исправлять такую фотографию в графическом редакторе, то потеря качества будет очень значительной. Таким образом, при съёмке в jpeg записывается ровно столько информации, сколько нужно для использования на обычных мониторах и принтерах, то есть 8 бит/канал, а с современных матриц получают информации намного больше, обычно 12 бит/канал или вовсе 14. То есть если ошиблась автоматика и кадр получился тёмным или засвеченным, подкачал баланс белого или перестарался внутрикамерный шумодав, то из jpeg крайне тяжело получить обработкой в редакторе нормальную фотографию.

Таким образом, при использовании RAW легко и качественно исправляется экспозиция. К тому же многие параметры изображений, которые задаются на камере, можно указать не перед съёмкой, а после её. Это такие настройки, как баланс белого, стиль изображения, насыщенность, контраст и резкость. 
 Помимо этого, в фотографиях, полученных из RAW, детализация намного лучше, чем при использовании jpeg сразу при съёмке. Такой парадокс связан с использованием в фотоаппарате более грубых алгоритмов обработки из-за гонки за скоростью. Также RAW позволяет легко исправлять оптическое несовершенство техники.
Как видим, в теории всё просто замечательно: можно выставить на камере сохранение в RAW и вообще забыть про экспозицию и баланс белого, режим выбрать хоть ручной и снимать всё подряд на одних и тех же установках, ведь потом всё можно откорректировать за минуты. Но на практике приходится жертвовать памятью на флешке, да и на жёстком диске RAW-файлы занимают немало места. К тому же возможностей исправления экспозиции в RAW хоть и больше, чем при съёмке в jpeg, но всё же они не являются безграничными. Более того, при использовании высоких чувствительностей ISO крайние биты в RAW получаются сильно зашумленными. Поэтому при коррекции экспозиции на компьютере шумов становится намного больше при малейших исправлениях. Хотя есть и другие проблемы. И самая большая из них – это преобразование RAW-файла в «нормальный» формат, который можно просмотреть без специальных программ на любом компьютере. Вернее даже, проблема не в самом преобразовании, а в выборе программы, осуществляющей конвертацию, например, из RAW в jpeg. Существует неимоверное множество RAW-конвертеров, у каждого из которых – свои особенности и преимущества. Но при всём этом конвертерам свойственно отличие внутрикамерного jpeg от сконвертированного из RAW при всех настройках по умолчанию, какой бы конвертер ни использовался. Причём, как ни парадоксально, это касается и родных конвертеров. Например, фотографии, сделанные фотоаппаратом Canon EOS 40D при свете ламп накаливания и сконвертированные с помощью Digital Photo Professional 3.3 для Canon, имеют красноватый оттенок при сравнении с внутрикамерным jpeg.Это, конечно, мелочь, но согласитесь, что неприятная: если сам производитель фотоаппарата поставляет с камерой программное обеспечение, которое не даёт полного соответствия цветов при конвертации с настройками по умолчанию (по сравнению с внутрикамерным jpeg), то что уж можно говорить о различных сторонних производителях!Также стоит отметить, что нет единого стандарта RAW – каждый производитель фотоаппаратов предлагает свой «сырой» формат. Более того, даже у одного производителя с выпуском новых фотокамер «сырой» формат претерпевает изменения, и поэтому новые RAW-файлы со старыми программами, увы, не работают. Хотя и сильно старые RAW-форматы могут не открываться новыми программами для конвертации.
 


 

1 comment:

  1. You have some Awesome Pictures!! Love to learn how to shoot macro!

    ReplyDelete